Хотя морковь холодостойкая и традиционная у нас культура, неприхотливой её не назовёшь. Лишь своевременное выполнение ключевых элементов агротехники позволяет получить несколько урожаев за сезон. И сейчас — в октябре — ещё можно успеть подготовиться к подзимнему посеву моркови. О его преимуществе известно далеко не всем.
Посев под зиму позволяет вырастить сверхраннюю, самую желанную, так называемую пучковую морковку уже в июле. Главное при таком посеве — безошибочный выбор срока, конкретной недели и дня в конце осени. А это теперь всё чаще зависит от непредсказуемой погоды.
Обычно посев планируют на ноябрь, первую или вторую декаду, когда уже подмораживает, температура устойчиво понижается примерно до ?2...?3°С, но пока не слишком холодно и ветрено, иначе в саду зябко и некомфортно работать. Своего рода сигналом для посева служат несколько заметных природных явлений: постоянная корочка льда на лужах, появление тонкого льда на прудах, наконец — подмерзание поверхностного слоя земли.
Посев проводят именно в слегка подмёрзшую почву. Однако заметьте: не надо пассивно дожидаться этого момента. Напротив, заранее, в сентябре—октябре рекомендуется несколько раз перекопать почву вилами, тщательно вычесав корешки многолетних сорняков (сныти, пырея, осота полевого, хвоща), и приготовить грядку с двумя продольно расположенными бороздками, сделав расстояние между ними 30—40 см.
Кроме того, пока тепло, надо подготовить пару вёдер просеянного компоста, можно навозного перегноя (свежий навоз не годится) или торфа. На худой конец — песка для аккуратной засыпки семян на грядке. Иначе в ноябре с замёршей землёй всего этого не сделаешь.
Для подзимнего посева лучше приобрести свежие семена. Их должно быть несколько больше, чем для весеннего посева: 6—8 г на 10 м2. Присыпают семена тонким слоем компоста (примерно 1,5 см). Но при ожидании бесснежной или суровой зимы грядку дополнительно мульчируют небольшим слоем торфа.
При ноябрьском посеве в последующие зимние и весенние месяцы морковные семена подвергаются попеременному воздей-ствию отрицательных и положительных температур. Они промораживаются, неоднократно оттаивают и в результате приобретают нетипичную для этой культуры способность рано и быстро прорастать: вскоре после схода снега, при сравнительно низкой температуре, близкой к +1...+2°С. В таких «спартанских» условиях морковь развивается ускоренными темпами, успевая сформировать корнеплоды за 50—70 суток после всходов — уже в середине июля, а то и раньше, если весной над грядкой установить дуги и натянуть на них плёнку.
Пока же, осенью, для подзимнего посева выбирают подходящее, удачно расположенное место: желательно на южном склоне участка или хотя бы на небольшом рукотворном пригорке, хорошо прогреваемом с ранней весны солнечными лучами и незатапливаемом ни талой, ни грунтовой водой. И обязательно — максимально освещённое, не затенённое с восточной и южной сторон ни строениями, ни деревьями, ни кустарниками.
Чтобы корнеплоды меньше поражались болезнями и вредителями, на прежнее место морковь возвращают не ранее, чем через пять лет. Лучшие предшественники этой культуры — бобовые, картофель, кабачки, ранняя капуста, возможные — томат, огурец, лук.
Морковь требовательна к качеству почвы. Плохо развивается как на тяжёлых глинистых и переувлажнённых низинных почвах, так и на слишком лёгких песчаных, плохо удерживающих влагу и бедных питательными веществами. В то же время она не терпит участков со свежим навозом или заросших сорняками.
Отсюда вывод: поскольку эта культура отличается хорошим «аппетитом», то есть высокой потребностью в значительном количестве усвояемых элементов минерального питания, ей необходимы рыхлые, суглинистые или торфяные почвы с глубоким плодородным слоем (как минимум, 35—40 см). Если же почвы бедные супесчаные и тяжёлые глинистые, то при перекопке щедро вносят компост или старый перегной (ведро на 1 м2). Если ни того, ни другого нет, используют готовое органическое удобрение из куриного помёта вместе с комплексным минеральным удобрением (20 г на 1 м2).
Подготовка к весенним посевам
Альтернатива подзимнему посеву моркови — ранневесенний. Он тоже позволяет вырастить молодую пучковую морковь, правда, позднее, ближе к концу июля или в августе. Для этого посевом занимаются как можно раньше, в апреле, после схода снега.
Самый распространённый весенний срок посева моркови для осенне-зимнего потребления — вторая декада мая (в Центральной России). Возможен и летний посев — в первой половине июня, при условии последующего обильного полива и мульчирования почвы, хотя урожай будет пониже...
Ранневесенние посевы, разумеется, удобнее провести на заранее подготовленной, с осени, грядке. Норма высева семян — 4—6 г на 10 м2, глубина заделки 2—3 см (то есть чуть глубже, чем поздней осенью), а ширина междурядий та же — 30—45 см.
Для сведения: в отличие от посева под зиму, весной первостепенная проблема — туговсхожесть (замедленное прорастание свежепосеянных семян). Объясняется это тем, что семена покрыты твёрдой оболочкой, обильно пропитанной эфирными маслами, что заметно по ощутимому специфическому запаху. Из-за этого семена плохо впитывают влагу, медленно набухают и сильно растягивается время их прорастания.
В холодной почве, характерной для апреля, при невысокой температуре +3...+10°С, всходы появляются лишь через 25—30 суток. После ощутимого майского потепления — через 10—15. И лишь при более благоприятных +15°С — довольно быстро, через 8—10 суток. Но такое в средней полосе бывает не раньше второй недели июня.
Несколько ускоряет появление всходов обычное замачивание семян в течение суток между влажными салфетками, двумя слоями марли или 30-минутное их промывание под струёй тёплой воды с последующим подсушиванием до сыпучести. Но более существенно помогает особый приём под названием «барботирование»: перемешивание семян с помощью пузырьков воздуха, например от аквариумного компрессора. В результате барботирования в воде комнатной температуры в течение 18—20 часов семена освобождаются от веществ, задерживающих набухание и появление ростков.
Прополка и прореживание
Обязательное условие успеха при возделывании моркови — чистая от сорняков грядка, особенно до появления всходов и шесть недель после. Дело в том, что поначалу сеянцы крайне медленно подрастают и не выносят конкуренции с любой посторонней былинкой. И только спустя полтора месяца, когда у них едва успевают сформироваться 4—5 настоящих листочков, они приобретают небольшую выносливость.
До этого момента любые неудалённые сорняки опережают рост «малышек», затеняют их и истощают. Морковь приостанавливает дальнейшее развитие и даже после запоздавшей прополки не сразу и не полностью восстанавливается. Подобная задержка часто оказывается непоправимой: корнеплоды не вызревают, мельчают.
В фермерских хозяйствах поля принято многократно обрабатывать гербицидами, а на садовых и приусадебных участках «красу-девицу» приходится многократно пропалывать. Кстати, чтобы вместе с сорняками не удалить малозаметную морковку, важно ещё при подготовке грядки обеспечить строго прямолинейное расположение рядков (желательно с юга на север). Для той же цели в морковные бороздки высевают единичные семена быстро всхожего редиса, салата, листовой горчицы, которые служат своего рода «маячками».
Грубейшая ошибка при возделывании моркови — несвоевременное прореживание загущённых посевов, когда всходы теснят и затеняют друг друга, из-за чего корнеплоды мельчают, искривляются. Оптимальной считается густота в 20—30 растений на погонный метр (тогда корнеплоды вырастают крупными, ровными, без изъянов). А для этого первую же прополку в июне совмещают и с первым прореживанием: выдёргивая слабые всходы, сильные оставляют на расстоянии 3—4 см. Второе, окончательное прореживание проводят в июле, после дождя, иначе непреднамеренно выдёргивается сразу по несколько растений. В итоге после такого прореживания подрастающие морковки не теснят друг друга, располагаясь не чаще, чем через 5 см.
Разумеется, лучше вовсе обойтись без прореживания. Опытным огородникам удаётся избежать загущения и, соответственно, прореживания при использовании для посева свежих дражированных или наклеенных на ленту семян со строго рассчитанными интервалами.
Морковь плохо переносит как избыточное увлажнение (застаивание грунтовых и талых вод), так и длительную засуху. Подсчитано: в среднем за сезон требуется 7—8 поливов, в основном после посева в засушливую погоду. Во второй половине лета, когда морковь успевает отрастить глубокие мощные корни, её поливают реже. Надо иметь в виду, что неравномерный полив с периодически сильным неоднократным пересыханием почвы вызывает растрескивание корнеплодов, поэтому грядку либо рыхлят после каждого полива, либо её поверхность мульчируют (скошенной газонной травой, измельчёнными сорняками, листьями), что сберегает влагу и усмиряет сорняки.
Малоизвестный элемент морковной технологии — дополнительное внекорневое питание, то есть опрыскивание её ботвы слабым раствором минеральных солей. По мнению заведующего отделом земледелия и агрохимии ВНИИ овощеводства профессора Валерия Александровича Борисова, для наилучшего созревания и успешного хранения подрастающей моркови необходимы магний и бор, в чём на практике убедились фермеры Голландии и Израиля, где получают наи-высшие урожаи этой культуры и экспортируют её во многие страны мира. Имеет смысл воспользоваться таким опытом. Причём в данном случае эффективнее не корневое, а внекорневое питание: опрыскивание ботвы 2—3 раза за сезон раствором минерального удобрения, содержащего магний и бор.
Защита от морковной мухи
Малоопытные огородники сами невольно способствуют появлению зловредной мухи: во время прореживания и прополки даже слегка потревоженные растения издают специфический запах, который и привлекает вредителя. Каждая самка морковной мухи откладывает под комочки почвы, около всходов, до 120 яиц, из которых через неделю выползают ненасытные личинки. В течение по-следующих полутора месяцев они грызут корешки молодых растений. Ботва приобретает красновато-фиолетовую окраску, замедляется её отрастание.
Листоблошки вредят не меньше — их крошечные, малозаметные зеленовато-жёлтые личинки методично высасывают сок из листьев. В результате они перестают развиваться, скручиваются, что и выдаёт присутствие «нахлебников».
Как же их одолеть? Очень важно не упустить момент, когда вредители наиболее уязвимы. Первый вылет морковных мух и активизация листоблошек совпадают с цветением одуванчика в конце апреля — начале мая. Тогда и надо начинать обработку посадок.
Радикальный способ избавления от этих насекомых — опрыскивание растений раствором препарата «ФАС» — синтетического экстракта ромашки. Но есть и другие, народные способы защиты. Например, в июне—июле сразу после прореживания и прополки посадки опыляют молотым острым перцем, махоркой, а также опрыскивают крепкими свежими настоями лука, чеснока, листьев томата, чистотела, горькой полыни или пижмы. Но такую обработку приходится повторять каждую декаду.
Кроме того, отпугивающий эффект на вредителей моркови оказывает посев и посадка на той же морковной грядке или поблизости лука (репчатого, порея, многоярусного, шнитта).
Нетрудно воспользоваться и клейкими ловушками, так называемыми экранами в виде удобных картонок жёлтого цвета, которые прикрепляют к любой невысокой опоре и устанавливают непосредственно у грядки. К таким липучкам все крылатые, прыгающие и ползающие «злодеи» прилипают даже в дождливую погоду.
Кстати, судя по научным разработкам, в перспективе должны появиться селекционные новинки моркови, высокоустойчивые к обоим вредителям и не нуждающиеся в какой-либо защите. Недавно учёным удалось выявить модель сортов, которые не привлекают вредных насекомых. Выяснилось, что листоблошкам «не интересны» растения с сильной степенью рассечённости листьев, а морковным мухам и их личинкам — корнеплоды с низким содержанием хлорогеновой кислоты. За рубежом подобной разборчивостью вредителей селекционеры уже воспользовались и создали первые высокоустойчивые к ним гибриды, что позволяет значительно сократить применение пестицидов.
Убираем и храним
Основной прирост корнеплодов моркови происходит до конца сентября, поэтому не стоит спешить с их выкапыванием, вплоть до стойкого снижения температуры до +4…+5°С, когда наращивание урожая прекращается, о чём можно судить и по внешнему виду нижних листочков растений — они резко желтеют. Выкапывают морковь вилами, что позволяет не травмировать корнеплоды, которые быстро загнивают и плохо хранятся даже с небольшими царапинами, порезами и вмятинами.
Замечено: морковь лучше хранится, когда её убирают в прохладные дни и сразу низко обрезают (не скручивают!) ботву почти вровень с «плечиками», оставляя крошечные (0,5 см) черешки.
Оптимальная температура для продолжительного хранения в погребах и подвалах с естественной вентиляцией — 0оС, влажность воздуха — 90—95%. Один из традиционных способов хранения моркови — пескование, когда выложенные рядами корнеплоды пересыпают чистым влажным песком. Ещё лучше она сохраняется в сметанообразной глиняной болтушке, в которую морковь окунают на пару минут. После подсушивания на её поверхности остаётся тонкий чехол из глины, предотвращающий потерю влаги и загнивание.
Корнеплоды хорошо хранятся и в том случае, если их переслаивают болотным мхом-сфагнумом, луковой шелухой или листьями рябины, которые подавляют возбудителей болезней. Самый же простой способ — держать морковь в приоткрытых полиэтиленовых пакетах на нижней полке холодильника, но он годится лишь для небольших домашних припасов.
В южных регионах, а в последние годы всё чаще и в средней полосе, любители успешно сохраняют часть выращенной моркови до весны прямо на грядках, не выдёргивая из почвы. Правда, ботву при приближении заморозков срезают, а поверхность земли прикрывают толстым слоем (не менее 30 см) соломы или опавшей листвы (в идеале дубовой), а сверху — ещё и плёнкой. В суровые зимы дополнительно нагребают сверху снег. В апреле грядку раскрывают, морковь выкапывают (она сохраняется такой же свежей, как и осенью) и переносят в холодное место.
Более 330 сортов
Вплоть до 1960-х годов выбор сортов моркови был невелик, ограничиваясь десятком. Полвека спустя, в 2010-м, их стало 160, а в 2021-м более 330!
Парадокс: выбрать наи-лучшие теперь сложнее, поскольку каждая из многочисленных агрофирм рекомендует исключительно свою группу сортов и гибридов, а объективные экспертные оценки не всегда доступны любителям, хотя именно они выращивают в нашей стране около 70% моркови от общего производства.
Чтобы наверняка не ошибиться в выборе сортов, сошлюсь на авторитетную информацию ведущих учёных и специалистов. Так, по мнению заведующего лабораторией селекции и семеноводства столовых корнеплодов Федерального научного центра овощеводства Виктора Алексеевича Степанова, для посева под зиму лучше других подходят сорта и гибриды, выдерживающие холод и устойчивые к преждевременному цветению. Это Марс, Минор, Нантская, Московская зимняя, Риф, Шантанэ. Кроме того, их всходы хорошо переносят плотный грунт, который весной сильно уплотняется после таяния снежного покрова.
Для первого весеннего посева хороши скороспелые (в основном зарубежные) сорта, созревающие за 65—90 суток после всходов: Амстердамская, Артек, Забава, Миникор, Наполи, Нелли и другие (радуют пучковой морковью в августе).
А вот для основного посева, в мае, предназначена самая большая группа сортов и гибридов. Среди них хорошо известные и традиционно популярные Витаминная, Лосиноостровская, НИИОХ-336, Нантская, а также новые, сочетающие вкус сладких корнеплодов, повышенную устойчивость к болезням и хорошую лёжкость: Марлинка, Маргоша, Минор, Надежда, Риф, Шантанэ Роял. Они могут храниться без потери качества 8 месяцев — до мая включительно. Первые три из перечисленных популярных сортов были созданы ещё во времена СССР известными селекционерами Борисом Васильевичем Квасниковым и Нелли Илларионовной Жидковой. До сих пор они не потеряли своего значения из-за высокого качества и способности накапливать максимальное количество полезных веществ.
Одним из лучших современных новинок считается гибрид Бейби, полученный в Федеральном научном цент-ре овощеводства совместно с агрохолдингом «Поиск». Он ранний, выделяется отличным качеством ярко-оранжевых корнеплодов с сочной сладкой мякотью, где сердцевина едва заметна в толще мякоти. Кроме того, Бейби — рекордсмен по содержанию каротина: 28 мг в 100 г мякоти, что в два-три раза превышает его наличие в моркови других сортов.
Какие же из многочисленных современных сортов и гибридов сохраняются до весны с минимальными потерями? Как показывают пятилетние исследования на подмосковных полях во ВНИИ овощеводства, всё зависит от содержания в них каротина и сахаров, а также устойчивости к основному заболеванию во время хранения — серой гнили. Согласно оценке учёных, лучшими по сохранности после семи месяцев хранения признаны новый отечественный сорт Корсар и зарубежный гибрид Берлин (потери не превышают 5,5%). Немного уступают им Берликум Роял и Звезда.
Перспективное направление современной селекции — создание сортов и гибридов с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, которые не требуют никаких обработок химическими средствами. Но пока об этом можно лишь мечтать.
0
180.00
